畫羅織扇總?cè)缭疲奚烟N(yùn)萬(wàn)千——漫談中國(guó)服裝史

作者：華梅（天津師范大學(xué)教授，著有《人類服飾文化學(xué)》《服飾與中國(guó)文化》等作品70余部，曾獲“中國(guó)圖書獎(jiǎng)”）

說(shuō)起服裝，人們通常認(rèn)為再尋常不過(guò)，因?yàn)槊刻於茧x不開。再者，縫制一件普通的衣服好像很簡(jiǎn)單，并不需要什么高科技。實(shí)際上，服裝并不簡(jiǎn)單。

《搗練圖》（唐）張萱 繪 圖片選自《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》

戴幘巾的男子（漢磚畫） 圖片選自《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》

摹《簪花仕女圖》局部 圖片選自《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》

《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》華梅 著 人民美術(shù)出版社 

所謂“服裝”或“服飾”，包含了四個(gè)方面：第一是衣服。而衣服中有主服，即人軀干上的包裹物。另外還有首服，裹在頭部，如帽子、圍巾等。同時(shí)還有足服，如鞋、襪子一類，也有人把手套算作手服?？傊路菐в姓诟残缘?。第二則是佩飾。從頭上的簪釵、小花，到耳環(huán)、項(xiàng)鏈，乃至胸花、腰帶扣、戒指、手鐲、腳鏈……佩飾主要是裝飾或作標(biāo)識(shí)用，不具備遮覆功能。第三是化妝。即以人體肌膚為底布，而又具有服裝功能，如早期的文身、文面、穿鼻，及當(dāng)代化妝等。第四是隨件，包括手杖、佩劍等。這些隨件可以沒(méi)有，只不過(guò)有了隨件，更能夠彰顯一個(gè)人的身份與地位。

單獨(dú)論衣服，無(wú)論其造型、色彩、紋樣如何帶有時(shí)代特色，都不能構(gòu)成服裝史。所謂“服裝”，除了衣服之外，還要有“著裝”，即穿著方式。而穿著方式，則必然涉及性別、年齡、身份、場(chǎng)合，同時(shí)兼及國(guó)家、民族等特征。因而服裝史，便有了文化的意義。

無(wú)論是昨天、今天還是明天，中國(guó)服裝史本身就是一部有形有色的文化史。古代的貫口衫、深衣、福裙、鎧甲、褙子，能不假語(yǔ)言地?cái)⑹鲋袊?guó)人的生活日常。古代服裝上的白、青、玄、朱、黃，詮釋著宇宙的金、木、水、火、土，其中有中國(guó)人獨(dú)特的哲思。環(huán)佩叮當(dāng)響，僅是指美人輕移蓮步嗎？不。中國(guó)古代有“君子無(wú)故，玉不去身”之說(shuō)。中國(guó)人認(rèn)為，玉飾不僅是身上配飾的組合，還體現(xiàn)著天的意志、地的包容、神的威力。玉飾碰撞發(fā)出的韻律與節(jié)奏，更是中國(guó)“禮”學(xué)的外化。儒學(xué)、道學(xué)、外來(lái)的佛教甚至西晉的玄學(xué)，都融入服裝的風(fēng)格之中，共同創(chuàng)造了獨(dú)特的中華文化。

筆者所著的《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》，是以一本書的體量反映中國(guó)波瀾壯闊的服裝史的一個(gè)嘗試。

由絲開始

在漫長(zhǎng)的服裝史中，最初那些掛在頸項(xiàng)間的串飾，不一定是為了審美，而可能有著更原始、更鄭重的含義——護(hù)佑生命、祈福避邪。無(wú)論古今，人類生存下去的愿望都十分強(qiáng)烈，古人尤甚。因?yàn)樵诳茖W(xué)尚不發(fā)達(dá)的時(shí)代，先祖?zhèn)兤笸幸环N超自然的力量保護(hù)自己。這時(shí)候，一塊赤鐵礦粉染過(guò)的骨頭、一塊精心雕琢的石塊，都寄予著他們對(duì)生的希冀。那些在骨管上刻畫和在礫石上鉆孔的痕跡，為我們留下了古老的文明記憶。

雖說(shuō)“今人不見(jiàn)古時(shí)月”，可是“今月曾經(jīng)照古人”。我們的先祖服裝加工工藝的科技含量雖不如今人，但他們?cè)谏a(chǎn)力極低的情況下所制成的骨、石等佩飾的精致程度，常令人嘆為觀止。

在漢唐之前，中國(guó)人的服裝制作已達(dá)到相當(dāng)高的水平。周代已有完整的服裝制度，秦人更是將強(qiáng)悍的民風(fēng)凝聚成戎裝加身。我們總是想起漢唐，是因?yàn)榻z綢之路起始于漢，而在唐代已如明珠般輝煌。

不得不承認(rèn)，中華大地上蠶蟲吞食桑葉后吐出的絲，確實(shí)織就了數(shù)不清的精妙絕倫的“神話”。黃帝元妃嫘祖就是美麗勤勞的蠶之神。當(dāng)蠶絲制成衣料時(shí)，那“應(yīng)似天臺(tái)山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空靈縹緲，讓人心曠神怡；當(dāng)衣料染上天然顏料后，那“紅入桃花嫩，青歸柳葉新”的旖旎明麗，令人賞心悅目；當(dāng)衣裳繡上花紋時(shí)，那“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”的精工巧思，將美好情感一一向人傾訴。不管是“裙拖六幅湘江水”，還是“鴛鴦繡帶拋何處”，都營(yíng)造出了具有中華藝術(shù)特色的美。中國(guó)服裝，從“絲”開始，就塑造了獨(dú)特的審美風(fēng)格。

周禮完備

在中國(guó)典籍中，有《周禮》《儀禮》《禮記》,號(hào)稱“三禮”。這三本書雖然成書于戰(zhàn)國(guó)至漢代，但基本上記述了從周代起便確立的禮儀制度。前兩部更側(cè)重于宮廷，如《周禮》中“享先王則袞冕”，表明祭祀大禮時(shí)，帝王百官都必須穿冕服，即中國(guó)古代最高等級(jí)的禮服。

當(dāng)時(shí)宮中有官任“司服”者，專門掌管服制實(shí)施。同時(shí)有“內(nèi)司服”安排帝王及王后的穿著?！吨芏Y·春官·司服》中記載：“掌王之吉兇衣服，辨其名物，與其用事?！闭f(shuō)的即是按照制度規(guī)定，分儀式內(nèi)容而確定服裝?？鬃釉f(shuō)：“乘殷之輅，服周之冕。”由此可認(rèn)為周代冕服就是中國(guó)服裝制度的范本。

以最典型的冕服而言，即可看出這種“頂層”禮服的大致構(gòu)成形式。簡(jiǎn)單地說(shuō)，冕服應(yīng)包括冕冠，上衣下裳，腰間束帶，前系蔽膝，足登舄屨。

冕冠上面的板為綖板。綖作前圓后方形，戴時(shí)后面略高一寸，呈向前傾斜之勢(shì)，不似我們當(dāng)代戲劇中前高后低狀。旒為綖板垂下的成串彩珠，一般為前后各十二旒，但根據(jù)禮儀輕重和等級(jí)差異，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多為穿五彩玉珠九顆或十二顆。冕冠戴在頭上，以笄(簪子)沿兩孔穿發(fā)髻固定，兩邊各垂一珠，叫作“黈纊”，也稱“充耳”，垂在耳邊，意在提醒君王勿輕信讒言。

冕服多為玄衣而纁裳，連同綖板，都是上為黑色，下為暗紅色(或稱絳)。上以象征未明之天，下以象征黃昏之地，然后施之以紋樣。帝王隆重場(chǎng)合著袞服，即繡卷龍于上，然后廣取幾種自然景物，并寓以種種含義。《虞書·益稷》中記：“予欲觀古人之象……”繡繪“十二章”，“十二章”即十二幅圖案，內(nèi)容有日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中繡日、月、星辰，取其照臨；繡山形，取其穩(wěn)重；繡龍形，取其應(yīng)變；繡華蟲(雉鳥)，取其文麗；繡繪宗彝，取其忠孝；繡藻，取其潔凈；繡火，取其光明；繡粉米(白米)，取其滋養(yǎng)；繡黼(斧形)，取其決斷；繡黻(雙獸相背形)，取其明辨。以上紋飾為十二章，除帝王隆重場(chǎng)合采用外，其他多為九旒七章或七旒五章，諸侯則依九章、七章、五章而依次遞減。

秦漢雄渾

公元前221年，秦滅六國(guó)，建立起中國(guó)歷史上第一個(gè)統(tǒng)一的多民族封建王朝。公元前202年，劉邦建立漢王朝，定都長(zhǎng)安，史稱西漢。后劉秀重建漢政權(quán)，定都洛陽(yáng)，史稱東漢。東漢亡于公元220年，自秦統(tǒng)一至此共有400余年。

這期間，秦始皇“書同文，車同軌”“兼收六國(guó)車旗服御”，漢代遂“承秦后，多因舊”，因而秦漢服裝有許多相同之處。漢武帝派張騫出使西域，開辟絲綢之路后，各民族之間交流活躍，致社會(huì)風(fēng)尚有所改變。人們對(duì)服裝的要求也越來(lái)越高，穿著打扮日趨繁復(fù)。

秦漢時(shí)期，男子以袍為貴。袍服屬漢族服裝古制，《中華古今注》稱：“袍者，自有虞氏即有之?！睂?shí)際上就是上下連屬形制，以貫口衣、深衣一脈相承下來(lái)。袍服樣式以大袖為多，袖口部分收縮緊小，稱之為袪，全袖稱之為袂，寬大衣袖常被夸張為“張袂成陰”。褲為袍服之內(nèi)下身的衣裝，類似后世套褲?！墩f(shuō)文解字》有“绔，脛衣也”，意扎裹腿帶。冠作為官員朝服中的首服，在漢代又有嚴(yán)格規(guī)定。東漢永平二年(公元59年)，漢明帝劉莊詔有司博采《周官》《禮記》《尚書》等典籍，重新制定了祭祀服裝和朝服制度。以“平天冠”為例，“皆廣七寸，長(zhǎng)尺二寸，前圓后方，朱綠里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠為十二旒”“三公諸侯七旒，青玉為珠；卿大夫五旒，黑玉為珠”。

秦漢婦女禮服，仍承古儀，以深衣為尚，沒(méi)有像男子那樣被袍服所取代?！逗鬂h書》記：“貴婦入廟助蠶之服皆深衣制。”深衣不僅照樣穿用，而且還在原有基礎(chǔ)上又有所增加，下擺部分大，腰身裹得很緊，衣襟角縫一根綢帶系在腰或臀部。馬王堆漢墓中有一件素紗襌衣，衣長(zhǎng)1.6米，袖通長(zhǎng)1.95米，重量只有49克。這件為女主人隨葬的衣服，如果將領(lǐng)與袖上絹?zhàn)龅倪吘壷亓咳サ?，可以想象絲會(huì)是怎樣的輕柔薄滑。

魏晉飄逸

《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》看似體量不大，實(shí)際上知識(shí)底座很大，并非僅是一個(gè)朝代一個(gè)朝代地列舉有代表性的服裝。舉個(gè)例子，魏晉南北朝時(shí)為什么會(huì)出現(xiàn)“褒衣博帶”？即寬大的袍衫，長(zhǎng)而繁雜的腰飾。

服裝的款式只是表象，寬大的袍衫為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)，卻不是在漢代出現(xiàn)？這就要從政治形勢(shì)、文化風(fēng)氣、社會(huì)意識(shí)以及地理環(huán)境說(shuō)起。首先，這一時(shí)期戰(zhàn)亂頻發(fā)，人民流離失所，必然會(huì)引起各民族的遷徙與雜居。雖說(shuō)文化交流有一些是主動(dòng)的、積極的，但也有一些是被動(dòng)的、不得已的。這個(gè)過(guò)程，引起了服裝風(fēng)格及著裝規(guī)范的流變。其次，社會(huì)動(dòng)蕩，政權(quán)更替頻繁，文人會(huì)感到空懷報(bào)國(guó)之志，不知向何處施展才能，因此抗拒禮儀、不拘邊幅、放蕩不羈，這在《世說(shuō)新語(yǔ)》中有詳細(xì)描寫。此外，從古籍記載中不難看出，當(dāng)年除了“飄若游云，矯若驚龍”“濯濯如春月柳”等形容外，還出現(xiàn)了許多道德、審美概念等方面的詞匯，如生氣、骨氣、風(fēng)骨、風(fēng)韻、自然、溫潤(rùn)、情致、神、真、韻、秀等。這些屬于文化范疇的表達(dá)，無(wú)疑對(duì)服裝風(fēng)格產(chǎn)生了影響。

那么，“褒衣博帶”的美感從何處來(lái)？這取決于服飾面料。早在漢代時(shí)，中國(guó)印染織繡就已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平，一則是因?yàn)閺堯q鑿空了一條絲綢之路，再者漢代的印染織繡也已非常成熟，如大家熟知的“五星出東方利中國(guó)”護(hù)膊，即出土于新疆和田一處古墓中。曹植在《洛神賦》中寫道：“奇服曠世，骨像應(yīng)圖。披羅衣之璀璨兮，珥瑤碧之華琚。戴金翠之首飾，綴明珠以耀軀。踐遠(yuǎn)游之文履，曳霧綃之輕裾。”除了文字的描述之外，只需打開顧愷之的《洛神賦圖》，就會(huì)領(lǐng)略到“褒衣博帶”之美、之雅、之奧妙。

隋唐華贍

隋唐時(shí)期，中國(guó)南北統(tǒng)一，疆域遼闊，政治穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中外交流頻繁，體現(xiàn)出唐代政權(quán)的穩(wěn)固與強(qiáng)大。唐都長(zhǎng)安，不僅君臨全國(guó)，而且是亞洲經(jīng)濟(jì)文化中心。服裝，作為精神與物質(zhì)的雙重產(chǎn)物，與唐代文學(xué)、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、科技等一起，構(gòu)成了燦爛的文明。

這一時(shí)期，士庶、官宦男子普遍穿著圓領(lǐng)袍衫，而服式、服色都呈現(xiàn)出多姿多彩的局面。貞觀四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宮廷兩次下詔頒布服色及佩飾規(guī)定，第二次較前次更為詳細(xì)：“文武三品以上服紫，金玉帶十三銙；四品服深緋，金帶十一銙；五品服淺緋，金帶十銙；六品服深綠，銀帶九銙；七品服淺綠，銀帶九銙；八品服深青，鍮石帶九銙；九品服淺青，鍮石帶九銙；庶人服黃，銅鐵帶七銙?！?/p>

隋唐五代女子服裝，奇異紛繁，令人目不暇接。其繁復(fù)精美，不僅超越前代，后世也難以企及。三百余年中，女子主要著襦裙裝、男裝、胡服等。襦裙裝的穿著方式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下著長(zhǎng)裙，將裙腰提高至腋下，以綢帶系扎以充分顯示豐腴。除了裙之外，女子也常著衫。衫比襦長(zhǎng)，多指絲帛單衣，質(zhì)地輕軟。從溫庭筠“舞衣無(wú)力風(fēng)斂，藕絲秋色染”、張祜“鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰(shuí)”以及歐陽(yáng)炯“紅袖女郎相引去”等詩(shī)句來(lái)看，唐代女子喜歡紅、淺紅或淡赭、淺綠等色，并加金銀彩繡為飾。

宋代風(fēng)雅

宋朝時(shí)期，工商業(yè)興起，農(nóng)業(yè)與手工業(yè)發(fā)展迅猛，汴梁出現(xiàn)繁華景象。在對(duì)外貿(mào)易方面，宋較之唐更為興盛?！昂Ｉ辖z綢之路”開辟，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鮮、印度等國(guó)的商路被打開。宋人以金、銀、銅、鉛、錫、雜色絲綢和瓷器等，換取外商的香料、藥物、犀角、象牙、珊瑚、珠寶、玳瑁、蕃布等商品，對(duì)中國(guó)服裝及日用習(xí)尚產(chǎn)生了重要影響。

兩宋時(shí)期的男子常服以襕衫為風(fēng)尚。所謂襕衫，即無(wú)袖頭的長(zhǎng)衫，上為圓領(lǐng)或交領(lǐng)，下擺一橫襕，以示上衣下裳舊制。襕衫在唐代已被采用，至宋代最為盛興，被燕居仕者、告老還鄉(xiāng)者或低級(jí)吏人廣泛穿著。一般情況下，常用細(xì)布，顏色用白，腰間束帶。幅巾在宋時(shí)重新流行，一般文人、儒生以裹巾為雅。因可隨意裹成各種式樣，于是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾，如筒高檐短的“東坡巾”，還有“程子巾”“逍遙巾”“高士巾”“山谷巾”等。

因宋代城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工商各行均有特定服裝，稱百工百衣。孟元老《東京夢(mèng)華錄》里記載：“又有小兒子，著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子，賣辣菜……香鋪裹香人，即頂帽披背。質(zhì)庫(kù)掌事，即著皂衫角帶，不頂帽之類，街市行人便認(rèn)得是何色目?！背稏|京夢(mèng)華錄》外，張擇端在《清明上河圖》中繪數(shù)百名各行各業(yè)人士，服式各異，百態(tài)紛呈。

宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以褙子最具特色。這一服飾，以直領(lǐng)對(duì)襟為主，前襟不施袢紐，袖有寬窄二式，衣長(zhǎng)有齊膝、膝上、過(guò)膝、齊裙至足踝幾種，長(zhǎng)度不一。在左右腋下開以長(zhǎng)衩，好像受遼服影響，也有不開側(cè)衩的。宋時(shí)，上至皇后貴妃，下至侍從、優(yōu)伶樂(lè)人及燕居男子都喜歡穿用，這種衣服隨身合體又典雅大方。

極簡(jiǎn)不“簡(jiǎn)”

在行至文末時(shí)，有必要說(shuō)一說(shuō)《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》的由來(lái)。它雖然體量不大，卻是筆者從事中國(guó)服裝史教學(xué)研究數(shù)十年的結(jié)果。

還記得教育部在高校設(shè)立服裝設(shè)計(jì)專業(yè)后，筆者成為第一批“中國(guó)服裝史”的教師。接到教學(xué)任務(wù)后，我便開始寫“中國(guó)服裝史”講義，越寫越有興趣，越寫越覺(jué)得服裝太有內(nèi)涵了，因?yàn)橐徊恐袊?guó)服裝史正是中華民族的發(fā)展史。我懷著對(duì)祖國(guó)文化的摯愛(ài)，一字一字寫、一段一段改，并且配上圖在課堂上講授。講的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)知識(shí)太匱乏，又去找古籍對(duì)服裝史予以佐證。就這樣，一部《中國(guó)服裝史》于1989年交由天津人民出版社出版。彼時(shí)至今，不斷修訂的4個(gè)版本已印刷43次。

《中國(guó)服裝史》之所以長(zhǎng)期受到讀者喜愛(ài)，主要因?yàn)榕c時(shí)俱進(jìn)、常寫常新?？雌饋?lái)，歷史是固定在一定的軌道上發(fā)展，其實(shí)，人們的認(rèn)識(shí)程度、理解程度在不斷更新。隨著考古工作不斷深入，歷史資料也在不斷更新。《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》著成，濃縮的不僅是字?jǐn)?shù)，重要的是對(duì)核心的把握。對(duì)知識(shí)先疊加后篩選，有了精準(zhǔn)的定位，才能確保《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》“簡(jiǎn)”又“不簡(jiǎn)”。

一般來(lái)說(shuō)，“史”類書籍，就是按歷史演進(jìn)順序來(lái)寫。如中國(guó)服裝史，從中國(guó)服裝的“晨曦”開始，進(jìn)而書寫原始社會(huì)、奴隸社會(huì)、戰(zhàn)國(guó)秦漢、魏晉南北朝……可是，書寫《極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史》，充分運(yùn)用了筆者在20世紀(jì)90年代提出的人類服飾文化學(xué)理論框架。其中，不僅有服飾史內(nèi)容，還涉及服飾社會(huì)學(xué)、服飾生理學(xué)、服飾心理學(xué)、服飾民俗學(xué)和服飾藝術(shù)學(xué)。

近十余年來(lái)，中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要性得到了充分重視。在這樣的背景下，人民美術(shù)出版社提出“極簡(jiǎn)中國(guó)服裝史”的創(chuàng)意，筆者在常年教學(xué)與研究基礎(chǔ)上來(lái)完成這一命題，可謂應(yīng)時(shí)之需。

惜字如金，“簡(jiǎn)”又“不簡(jiǎn)”，是筆者在書寫這本小書時(shí)，一直銘記的宗旨。責(zé)任編輯不厭其煩，一幅幅地審圖、加圖、換圖，還要在每頁(yè)注明難解字詞，配上具體說(shuō)明，工作量亦不可小覷。

匯各方力量與心血，方成就了這樣一本書。望它能給讀者帶來(lái)一些積蘊(yùn)與思考。

來(lái)源：光明網(wǎng)-《光明日?qǐng)?bào)》